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天祝天气冷吗？
天堂寺、马牙雪山、乌鞘岭及其它
——天祝记
从兰州西行，就是赫赫有名的河西走廊了。这是一条交织着历史、传说、丝绸以及歌舞的长廊，但对于一个行者而言，沿途的风景与兰州以东莽莽的陇东高原相比，可谓是比苍凉更加苍凉——其实，这正是大地为芸芸众生设下的假象与迷宫——倘若你能静下心来深入到河西走廊的内部与腹地的话，就会发现情形大为不同。甚至说，河西走廊的每一个地方，都在苍凉的外衣下拥有一颗鲜活而饱满的心灵——作为河西走廊之门户的天祝藏族自治县，就像是热情侠义的河西走廊给每一位行者双手捧出的一枚绿松石。
一个刚刚踏上河西走廊的人，或许，会因为天祝的存在而对后面未知的旅行充满些许的期待，并且，会因此而自然而然地减少哪怕一丁点关于河西走廊的担忧：河西风大，不至于吹散羊群；河西沙多，不至于打翻马兰。所以，天祝的意义就在于，它在暗示你：河西走廊不仅仅是一条盛载着不同歌舞不同风情的丝绸，它还会温情脉脉地替你拂去经年的风尘，给你一个香甜的大地之梦。
当我刚在天祝这座心仪已久的小县城落下脚，就在友人的安排下直接入住一家离天堂寺仅有一墙之隔的藏族农家乐。充满藏域风情的房间布置，在给你视觉的新鲜感之余，同时能让你的心灵获取一份震撼。我至今还记得那座院落里开得极艳的芍药，像是一句极美的诗，突兀地出现在你的面前。当然，漫无边际、随心所欲的天祝之旅，更是一段美好的记忆，它将英雄的华锐部落的点点滴滴，植根于我的内心深处，轻易不会泯灭。
现在，请允许我以记忆的触角，勾勒出一个粗线条的只属于我一个人的天祝吧——
天堂寺。于我而言，这是一座未睹其容就先闻其名的千年古刹。到达之前，我就知道，它不仅是甘青藏区非常有名的藏传佛教寺院之一，而且因其是华锐部落的成长摇篮而久负盛名。而我对它满怀一份亲切感的另一个原因是，我的朋友、藏族诗人才旺瑙乳的父亲，即是天堂寺活佛：多识活佛。
在这个盛夏之日，我再一次从水泥、楼群、汽车与噪音组成的世界里抽身而出，风尘仆仆地到达，将自己置身于猎猎飘动的经幡、袅袅升起的青桑烟和盏盏点燃的酥油灯中间，将自己置身于不绝于耳的颂经声和鼓乐声时，我的内心，似乎比往日更加混乱，甚至更加无法诠释自己的行踪为何如此飘忽不定。可我还是混迹于稀少的人群中拾级而上，抵达天堂寺的内核。我在这座背靠宝瓶山、前映照壁山的恢宏寺庙里，满怀虔诚与谦卑之心，从一座殿堂到另一座殿堂，潜心于塑橡、雕刻、壁画和法器当中……尽管在此之前我曾在甘南的拉卜楞寺、青海的塔尔寺，早早经历了一座宏大寺庙给人心带来的震颤，但是，在这个有着特别意味的夏天，在这个镇以寺名的天堂镇的每一寸土地上，我仿佛更加相信命定与机缘——哦，是的，愿与你同为尘土，愿与你成为天祝大地的两株青稞，在风中相互搀扶着站立——这也是我在天堂寺获取的一份爱的果实。
因为是早晨，游客甚少，寺院显得出奇的静。薄薄的雾，自后面的宝瓶山弥漫过来，仿佛给大地裹上一层轻纱。在宁静的寺院里，我用尘世之手轻抚着轻经筒，从右向左，绕转经房一周，如同走完了自己的一生。就在此刻，我与一位身着绛色服装的僧侣不期而遇，他正在专注地做着早课。他淡定的目光里，有一份自得其乐的陶醉感。我不由地想，他虽是小小僧侣，却是我们所有凡俗之人尊敬的师长，因为他在身体力行地教会我们懂得：陶醉是人生的至高境界。
我也没有忘记去寻访朋友的父亲、尊敬的多识活佛，可惜他出远门，访而不遇。但幸运的是，在结束旅行后我曾读到一份天堂寺的史料。史料记载：自唐代初建到解放初期，该寺历时1000多年，其间曾数度毁于兵燹，又多次重建扩建，建筑规模日趋宏大。据统计， 1956年该寺占地1500多亩，有佛殿14座，经堂40座，活佛昂欠有东科尔、嘉义、嘉若、八哈、玛其、阿万、赛义、莫科、仓哇、德格、夏玛、达隆、华藏等17座；僧人院落300多廓，房屋 4000多间。殿堂楼阁，高墙滦院，各有姿态，互为衬托，共同组成景象壮观的汉藏建筑群。
这是天堂寺多么恢宏的一页历史。我真希望自己能在如此气势非凡的一座西北寺庙里，做一个小小的僧侣，且终老一生。可惜余生已晚。
出了天堂寺的大门，即是一些出售哈达、牛角梳子的小商贩。他们矜持、彬彬有礼，不像其它景点拉着游客的衣襟去兜售的小摊贩。事实上，他们的存在，恰恰给宁静神秘的天堂寺平添了一份尘世之气。再远处，哗哗流淌的大通河里，清澈的河水与一块块洗得发白的石头彻夜交谈，不知会不会惊扰天堂寺里的佛？
——就这样，我与这座始建于唐代的古刹匆匆告别。
马牙雪山。在我抵达马牙雪山之前，就已经读到了两首与它相关的诗歌。一首是诗人古马所写——马牙雪山是他家乡的山；另一首是诗人阳飏所写，是从最近出版的一期《诗刊》杂志上读到的——两首出自优秀诗人精短隽永的诗歌，早已让马牙雪山在我的内心充满了神性的光芒和浓厚的具象意味。
马牙雪山，藏语称阿尼嘎卓，因其形似马牙，终年积雪而得名。古诗里有名的“马齿天成银作骨，龙鳞日积玉为胎”，描绘的正是马牙雪山的胜景。事实上，远远望去，马牙雪山犹如一匹仰天长啸的骏马，正如古马诗句所言，“峰峰向我呲着”。然而当你俯身从炭山岭镇出发，沿着幽深狭长的阿沿河谷前行时，就会以为自己误入一幅绝美的风景画当中。满河谷的野花齐刷刷地盛开着，像一场正在举行的鲜花宴会；明澈的溪水潺潺流过，如同大地的呓语。至马牙雪山脚下，拾级而上，可至天池。一路上，依然是黄、红、紫等颜色各一的小小野花、苍翠的灌木和绿油油的草地；头顶，间或有一两只鹰滑过，在白云游走的蓝色天空留下一道长长的划痕。此际，还有那不知其名的小鸟，在婉转地歌唱。所有这些 *** 起来，如同一幅移动着的风景画。
马牙雪山是华锐部落崇拜的神山，所以，它自然是一座拥有无数传说的山。传说一：这里曾是雄师大王格萨尔大战霍尔国的古战场；传说二：华锐部落十三兄弟合力战九头妖魔，英勇牺牲后，十三兄弟的十三支青剑和十三匹战马的玉牙化成了马牙雪山；传说三：有108座神湖分布于各个山头。事实上，这些传说绝非空穴来风，都能在今天找到些许的物证。其中，最有意思的是，在马牙雪山有108座神湖的传说中，德木却兰措湖和拉姆兰措湖，就是其中最著名的湖泊，至今，亦能见到，它就是马牙雪山的姐妹天池。这两座姐妹湖，宛如新月，静静地镶在雄奇的雅布山和银木山之间，清澈明亮，柔美静谧，若有轻风吹来，就会荡起点点涟漪，宛如仙境，一副想让天祝大地温情起来的模样。
乌鞘岭。一只鹰飞过，又一只鹰飞过。这就是乌鞘岭。
其实，这只是我想像中的乌鞘岭——当我在这个烂漫夏日的上午，真正抵临这座著名的山岭时，我并没看到一只鹰从乌鞘岭的上空飞过。但我不会因此而失落，因为，长期飞翔的鹰更需要休息。
让鹰歇歇吧，让我们回到一条更加真实的乌鞘岭——
这条横陈于天祝县中部、藏语称哈香聂阿的山岭，绵延近20里，自古以来就是河西走廊的门户和咽喉。2009年的盛夏，当我登临高岭，目之所及，真像是一条横卧于天祝大地、头西尾东的巨龙——龙身之南，是滔滔不息的金强河，是水草丰美辽阔无垠的抓喜秀龙草原；龙身之北，就是被天祝人誉为“金盆养鱼”的安远小盆地。
其实，乌鞘岭更是一条漫漫的历史之路。一代代文人武士、贩夫走卒走过，像是把乌鞘岭一点一点地放进一部浩大的典籍当中：
《古今图书集成》曰：“乌鞘岭虽盛夏风起，飞雪弥漫，寒气矻骨”；
方士淦《东归日记》写道：道光八年（1828），“五月二十九日……唯过乌梢岭极高寒，山多岚障”；
林则徐在《荷戈纪程》中说：道光二十二年（1842），“八月十二日，……又五里乌梢岭，岭不甚峻，惟其地气甚寒。西面山外之山，即雪山也。是日度岭，虽穿皮衣，却不甚（胜）寒。”
……
阅读这些古人之句，让我顿时觉着，我肃立于乌鞘岭时，一定也能看到李广、霍去病、张骞、班超以及更多的人们佝偻着身子西去的苍凉背影。那点点背影，像是历史吐在河西走廊上的点点鲜艳的血。
在天祝的几天里，曾和友人去踏访乌鞘岭。去时像亲密无间的朋友，待至岭上，则相忘于江湖，各奔东西地去寻找只属于自己的事物了。我独自一人，出神地坐在一小块草地上，看一群黑牦牛闲散地吃草，看偶尔出现的一只白牦牛也在闲散地吃草，看一朵野花搀扶着另一朵野花在微风中摇曳，感觉实在是妙极了。再放眼望去，还能看到那海拔更高的古长城。目之所及的古长城，经千年风雨的无情侵蚀，已成土埂，曾经耸立的烽燧也已倒塌，但从那留下来的残垣断壁上，亦可约略想像出旧时的恢宏气象。
在乌鞘岭，没有见到有名的岔口驿马，因为时间的关系也没有寻旧于安门古城和安远古城，一直是我心头的一份遗憾。但后来读到了一首清代诗人杨惟昶的《乌岭参天》，算是一份弥补吧。其诗曰：
万山环绕独居崇，俯视岩岩拟岱嵩。
蜀道如天应逊险，匡庐入汉未称雄。
雷霆伏地鸣幽籁，星斗悬崖御大空。
回首更疑天路近，恍然身在白云中。
短短八句，可谓道尽了乌鞘岭的奇崛和伟岸！
大通河。地处青藏高原和内蒙古高原的交汇地带的天祝，既有莽莽林海，又有终年积雪的山恋，还有芳草如茵的草原——这一切美景，得益于祁连山脉和马牙雪山的呵护般的滋润。事实上，当你真正深入到天祝腹地，就会发现，大大小小的河流纵横交错。可惜，我只记下了金强河、石羊河以及大通河三条河流的名字。
大通河，应该算是天祝最有名的一条河了。
这条发源于青海海西州木里祁连山脉东段托来南山和大通山之间的沙杲林那穆吉木岭的河流，其最早的名字并非大通河，而叫浩门河——顾名思义，一定是一条浩浩荡荡的大河。后来，也就是在宋代，因在河畔建大通城而易名大通河。我在天祝的数日游走，总是和大通河一次次不期而遇。像一份命定，我们总能如影随形。身处异乡，能有这样一条河流时时相伴，也是一件奢华之事，更何况，它始终为我提供着繁茂的树木和丰盛的牧草。我更加倾心的是，在大通河的侧身之处，能够看到青海与甘肃将要紧紧拥抱的样子——想想，一只甘肃的蝴蝶经过漫长的跋涉，飞过大通河，停歇在河南青海互助县一带的油菜花儿上，是一件多么美好而愉悦的事情。
2007年，在大通河上游北岸距天堂寺约十三公里处发现一块巨大奇石，其形酷似“龟驮宝盆”。在经过盛大的欢迎仪式后，这块石头就陈列于天堂寺，一进门即可看到。我一直在想，这样一块石头，是不是言说着大通河与天堂寺的神秘关系呢？也许，大通河与天祝之间，也有着更加广阔的神秘关系。从天祝归来后，我曾写下过一首短诗，粗略地表达了我对大通河的理解：
仿佛一条遗失在华锐部落的长长丝带
那哗哗的流水
在前往湟水的路上
随手捎去了青稞的绿、牦牛的白
以及一个部落滴血的英雄史
也许，仁谦才华兄悠扬的祝酒辞
也会被湟河里小鱼侧耳细听
其它。如果说天堂寺、马牙雪山、乌鞘岭、大通河是披在天祝身上的一件华丽外衣的话，那么，在天祝大地，还有许多压在箱底的私物。比如药王神泉——正是在那个山水相间、开满紫色小花的高山草旬里，我目睹了一只又一只鹰，从我们的头顶，像风一样掠过——同时，我还在这里看到了刻在石头上的藏文，经清水一洗，就会现身；当然，还有那汉长城的遗址，一个又一个垛口，远远望去，像是一个又一个古代的士兵，威严地站在那里，纹丝不动，像一段固定下来的时间。
所有这些，都是天祝大地迷人风情的梦幻部分。但是，作为一个只停留了短暂几天的过客而言，我更倾心的，是天祝所赐予我的这一段无法替代的美好时光。那三五个美酒、歌谣、诗歌相伴的夜晚，那倾心的交谈，那醇如青稞美酒的友情，如同赐予我的一份精美礼物，我将悉心收藏。更加令人铭记于心的是，我在天祝的天空下，获取了一份只有我一个人能够读懂的驿文——是的，我不会告诉你驿文里究竟写下了什么，但我会只身策马，向草原的更深处走去，如同执行神的命令。
这是多么明澈而美好的一页人生之书！
